Прикосновение к Индии или первая попытка осмыслить увиденное

Северная Индия, Лех

 

Прикосновения – это прочувствованные и спешно зафиксированные в дорожном дневнике впечатления, которыми мне посчастливилось пропитаться, во время моего первого путешествия в Индию. Сначала было погружение и запечатление, и только после  –  анализ фактов. Хронология соблюдена.

«Нет ничего лучше дома, куда ты однажды обязательно вернёшься». С.Лукьяненко, Спектр

 

Запись из дневника №1.

Дели

Я предполагала, что будет жарко. Я предполагала, что будет влажно. Я предполагала, что будет грязно. Но Индия! Реальный мир гораздо богаче, чем мы можем себе представить. Это факт. Когда раздвижные стеклянные двери выпустили нас из аэропорта Нью Дели, и нас окатило горяче-влажным и одновременно спёртым воздухом (и это ночью), я поняла – мы на месте. Мы в Индии. И с этого момента лучше сразу принять мир таким, каков он есть (и постараться это сделать не на словах, а на уровне ощущений) и на время всего путешествия быть готовой ко всему.

Дели, Мейн базар

Дели, Мейн базар

Когда мы, наконец-то, добрались до гостиницы (кстати, я ранее не знала, что то, в чём мы жили, хоть где-то в мире называется «Гостиницей») у меня было странное состояние. Во-первых, я была рада, что осуществила мечту – прилетела в Индию. Во-вторых, я была в шоке от уже увиденного. В-третьих, я радостно предвкушала завтрашний и все последующие 16 дней. Ну, и в-четвёртых, я хохотала в душе от наших выражений лиц. На них под слоем пота и перелётной усталостью можно было прочитать: лёгкую панику, страх, попытку «удержать лицо», ужас, любопытство и брезгливость. Сумасшедший коктейль из чувств. Ну, разве это не смешно?

Дели – столица Индии. Мейн Базар – самое сердце города. Толпы индусов, движение, гомон, пульсация. Спёртый воздух и куда не глянь – везде люди. Сначала ощущаешь себя инопланетянином. Например, идёшь себе по дороге, как положено, с правой сторон. А тебе навстречу, как ни в чём ни бывало, двигается поток индусов, удивлённо поглядывая на тебя, а порой и чертыхаясь, похоже. Мне понадобилось часа 3 провести на Мейн Базаре, чтобы сообразить: в Индии левостороннее движение! Я «еду по встречной»…

Но стоит пару раз соскользнуть в грязевую лужу, сделать пару покупок, забить на пропитанную потом одежду и медленно, но верно, начинает приходить осознание, что «есть жизнь и в Индии».

В Дели свой порядок, который сложно понять сразу. Дели шокирует, напрягает, удивляет, но этот город вряд ли способен хоть кого-то оставить равнодушным.

Из Википедии:

Де́ли — столица Индии, второй по величине послеМумбаи мегаполис Индии, имеющий статус союзной территории (Национальный столичный округ Дели). Расположен на севере Индии на берегу реки Ямуна. По последним данным в настоящее время в Дели проживает около 15,3 млн. человек.

 

Запись из дневника №2.

Ришикеш

Город разломан напополам. Мощная, вечная, рождающая и забирающая Ганга половинит Ришикеш. Она сбивает с ног, разрывает собой изнутри. Она успокаивает и говорит с тобой на языке времени. Всё зависит от точки опоры; от того как ты стоишь на мосту, соединяющем два берега города.

Ришикеш, Индия

Ришикеш, Индия

Ришикеш расслабляет. Душный воздух уже не такой тяжёлый, еда кажется потрясающе вкусной, люди настойчиво любопытны, но, всё же, приветливы. Уезжать совсем не хочется. Кайфово до нельзя.

 Из Википедии:

Ришикеш (англ. Rishikesh, хинди ऋषिकेश) — город, расположен в северной Индии (штат Уттаракханд), в предгорьях Гималаев. Этот святой город для приверженцевиндуизма является мировой столицей йоги, в котором в древности жили легендарные святые мудрецы, а в XX веке — такие известные мастера йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. Ришикеш также известен как врата Гималаев и расположен в 25 км от другого святого индуистского города — Харидвара, являясь отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям, таким как Бадринатх, Кедарнатх, Ганготри и Ямунотри. В1968 году в Ришикеше в ашраме Махариши Махеш Йоги жили участники легендарной группы «The Beatles».

Запись из дневника №3.

Харидвар, пуджа Ганге

«Разброд и шатание» постепенно структурируемое в достаточно чётко организованную толпу зрителей и паломников. Значимое и не осознаваемое времяпрепровождение для индусов. Ритуал – как основа жизни. Ритуал, а не его смысл.

Харидвар, пуджа Ганге

Харидвар, пуджа Ганге

Много-много внимания индусов. Они бесхитростно любопытны и приветливы, не догадываясь о своих истинных желаниях, они встречают и провожают прямым и восхищённым взглядом. Мы – белые прямоходящие обезьяны. Любопытство здесь не порок. Остановись, полюбуйся окружающей тебя красотой и будь готов к неожиданности – толпа индусов-зевак соберётся вокруг тебя за считанные секунды. Цель – убить время? Бесспорно, у них его больше чем  у нас.

Дань Ганге отдана и мною. Зрелище завораживает. Людей очень много. И, кажется, что каждый из них знает, что он тут делает. Что? Он есть, он смотрит по сторонам, о чём-то говорит с побратимами и…всё в принципе.

И так каждый вечер на протяжении уже 4 тысяч лет. Удивительно…

Из Википедии:

Харидва́ргород в индийском штатеУттаракханд, административный центр округа Харидвар. Раскинувшийся на берегах Ганги, Харидвар является одним из семи основных священных городов индуизма. В переводе с хинди, название города означает «ворота к Богу» (хари означает «Бог», а двар — «ворота»).

В районе Харидвара, Ганга, спускаясь сГималаев на Индо-Гангскую равнину. Именно поэтому город получил своё древнее название — Гангадвара – место, в котором Ганга спускается с гор на равнину.

Согласно индуистской легенде, Харидвар является одним из четырёх мест в Индии, куда упали капли переносимого Гарудой нектара бессмертия, полученного при пахтании океана нектара девами и асурами. С тех пор, в этих четырёх местах (Харидвар, Удджайн, Нашик и Аллахабад) раз в три года проводится крупнейший индуистский фестиваль Кумбха-мела, на который собираются миллионы паломников и туристов со всего мира.

Запись из дневника №4.

Джайнистский храм под Харидваром

Танцующие женщины на каменных стенах храма изящны и грациозны. Но если и хочется танцевать, то вкрадчиво, трепетно, совсем незаметно. На первом этаже ощущаешь себя спокойно и защищёно, заземлёно что ли. Здесь приятно поразмышлять о телесности.

На втором этаже – ощущение лёгкости, прозрачности, цветения; и хочется растянуть губы в незамысловатой, возможно немного блаженной улыбке, и забыть обо всём.

Из Википедии:

Джайни́зм («победитель») – древняя дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в VI веке до н.э. Основателем учения считается кшатрий Вардхамана или Джина Махавира.

Джайнизм проповедует ненанесение вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от прежних жизней, и достигшая нирваны, называется джиной.

Запись из дневника №5.

Ришекеш, Триведахананд (место слияния 3-х рек)

Стоишь на берегу реки и кажется, что воды втрое больше, чем должно бы быть, втрое сильнее течение, втрое мощнее поток. Откуда такой эффект?

На набережной хорошо: против течения – размышляй, медитируй, ищи; по течению – решай, действуй, не сомневайся. Природа природы безупречна и гармонична – она же и в нас, в людях.

Запись из дневника №6.

Дехрадун, буддистский храмовый комплекс

Большая красивая ухоженная территория, горделивые заметные монахи в бордовых одеждах. Ощущения в храме: Будда не это имел в виду. Несоответствие между напыщенной красотой и простотой, отсутствием желаний, про которые, вроде как, говорил своим ученикам Будда.

Просто красиво.

Дехрадун, буддистский храмовый комплекс

Дехрадун, буддистский храмовый комплекс

Из Википедии:

Дехрадун (хинди देहरादून) — город на севере Индии(штат Уттаракханд), лежащий у подножья Сиваликских холмов, столица штата, крупный транспортный центр (здесь заканчивается ветка железной дороги, ведущей из Дели на север Индии).

Будди́зм («Учение Просветлённого») — религиознофилософское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в южной Азии. Основателем учения был Сиддхартха Гаутама.

В основе буддизма лежит учение о Четырёх Благородных Истинах: о страдании, о происхождении и причинах страдания, о подлинном прекращении страдания и устранении его источников, об истинных путях к прекращению страдания. Предложен срединный или Восьмеричный Путь достижения Нирваны. Этот путь напрямую связан с тремя разновидностями взращивания добродетелей: нравственностью, сосредоточением и мудростью. Духовная практика прохождения по этим путям приводит к истинному прекращению страдания и находит свою наивысшую точку в нирване.

Запись из дневника №7.

Буддистский храм Сакьяпы (сан передаётся из поколения в поколение)

Дисциплинированные монахи заняты своими мыслями…во время чтения молитвы. Простое воспроизведение хорошо заученного ритуала. И да, это необходимо.

Ощущение такое, что монахам понятно их ближайшее будущее, пространство вокруг до которого можно дотянуться рукой, а дальше смотреть не имеет смысла.

А желания у монахов есть (что, пожалуй, логично, они ведь только учатся отказываться от них): нельзя не заметить их постоянные покачивания корпусом и подёргивание ног и таза во время чтения молитв.

Буддистский храм Сакьяпы

Буддистский храм Сакьяпы

Запись из дневника №8.

Шимла – «английский след» на просторах Индии

От площади с католической церковью вниз идёт широкая дорога. Люди разных национальностей чинно гуляют и совсем по-европейски выставляют себя на показ. Узкие 3-4 этажные фасады ранее симпатичных домов, построенных ещё англичанами, припали пылью, отсырели, потеряли цвет, но стали от этого ещё милее, они стали индийскими.

Шимла, Индия

Шимла, Индия

Чем ниже по извивающейся дороге вниз от площади, тем острее ощущается, что ты всё-таки в Индии. Больше мусора, больше торговцев, больше праздно стоящих индусов. И начался дождь. Потоки такие сильные, что пытаться остаться сухим невозможно. И я выхожу под англо-индийские струи воды… Под ливень, между магазинами и глазастыми индусами, вверх по крутой лестнице, назад – в Англию, вверх…

Шимла, Индия, попрошайка

Шимла, Индия, попрошайка

И да! Уютное, невероятно светлое и сухое, с большими открытыми на Шимлу окнами, с чистыми зеркалами – кафе. Большая чашка настоящего капучино и тост с сыром. Сдержанно вежливые офифцианты-индусы занимаются своим делом – вытирают витрину, прибирают соседний столик, и кажется, что кожа их гораздо светлее, чем у обычных индусов. И такое обычное, такое привычное, такое родное, но уже успевшее забыться счастье Европы. И хочется остановить мгновенье.

Шимла не английский город, но англичанам удалось оставить свой неизгладимый и явно читающийся через года след.

Из Википедии:

Шимла – административный центр штата Химачал-Прадеш. Население составляет 163 тыс. жителей (2001). Научный центр. Горноклиматический курорт.

В колониальные времена город Шимла был «летней» столицейБританской Индии. Правительство сбегало сюда из раскалённого Дели на всё лето. В наши дни Шимла — это горный курорт в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, на высоте около 2000 м, куда ежегодно приезжают отдохнуть от жары миллионы индусов. Катаются на лыжах, ходят врафтинги и на рыбалку, любуются горными видами и купаются в водопадах.

Запись из дневника №9.

Дарамшала

Город терпимости? Китайцы, индусы, непальцы, евреи, разношёрстные европейцы. Абсолютно разные веры, множество разных богов.

У подножия гор все равны? А горы действительно великолепны. Склоны зелёные и лесистые, куда ни кинь взгляд – глаза радуются, грудь наполняется восторгом. Утром ненадолго два лысых, высвеченных солнцем пика гор, гордо демонстрируют себя. А вы видали?

Дарамшала, Индия, шопинг

Дарамшала, Индия, шопинг

А шопинг… Поверьте, утро незаметно сменится вечером. Трудно уследить за стрелкой циферблата на часах, когда нестройные ряды с готовыми торговаться индусами и разнообразными интереснейшими товарами сводят тебя с ума. И это нормально, это Дарамшала.

Основных торговых улиц всего 4, но по ощущению – сколько бы раз ты не ускорял шаг с мыслью «Стоп шопинг, это уже истерия!», взгляд невольно выхватывает с лотка что-то кажущееся интересным и…это начало покупки.

Кстати, покупки в Индии тоже совершаются ритуально. Сначала нужно взять понравившуюся вещь, тщательно её рассмотреть, спросить есть ли другой цвет или размер, померить; убедиться, что продавец уже сам готов к продаже и только тогда, несколько рассеяно, спросить – сколько стоит? Услышав цену, нужно удивлённо-растерянно и даже немного скептически скривиться, мягко пробормотав, что это слишком для вас дорого. Отложить с сожалением вещь, уже уходя в дверях скромно повернуться, мило улыбнуться и предложить цену ровно в половину меньше от названной индусом. Не реагируя на праведный гнев продавца продолжить настаивать на цене и искренне убеждать индуса, что именно с приобретением этой вещи вы станете бесконечно счастливы. И он, кстати, тоже.

Кайфушно, расслабленно и совсем не хочется куда-то уезжать. Отличие от Ришикеша состоит в том, что за счёт большого количества приезжих, множества магазинчиков и постоянного движения людей, кажется, что с каждым новым утром Дарамшала становится совсем немного, но другой. Снова новой и ещё более привлекательной. Прям как мы, люди…

Из Википедии:

Дарамшала (иначе – Дарамсала, Дхарамсала) — город в Индии, в штате Химачал-Прадеш, административный центр района Кангра.

История Дарамсалы была связана с индуизмом и буддизмом с давних времён.

В XVIII веке тибетские переселенцы строили здесь многочисленные монастыри, однако, считается, что монастыри уступили место традиционным индуистским постройкам. Местное население (Гадди), почти что все, индуисты. В основном, распространён культ Шивы и Дурги.

В 1848 году этот район был аннексирован Британией, и через год в городе расположился военный гарнизон. В1852 Дарамсала стала административной столицей района Кангра и популярной среди британцев горной станцией.

Во время сильного землетрясения 1905 года, в котором погибло около 20,000 человек, город был практически уничтожен. После этого правительственные учреждения переехали в город Шимла, который не находится на линии тектонического сброса и менее сейсмоопасен. В Дарамсале и сейчас нередки слабые землетрясения.

В 1959 году Далай-лама XIV покинул Тибет, а в 1960 принял предложение премьер-министра ИндииДжавахарлала Неру использовать это место для работы тибетского правительства в изгнании. Здесь же стала проводить сессии Ассамблея тибетских народных депутатов — тибетский законодательный орган.
Запись из дневника №10.

Резиденция Кармапа Ламы (ниже от Дарамшалы)

Из Дарамшалы, если смотреть вниз, открывается вид на прекраснейшую, затейливую своими тенями равнину. Среди утопической зелени красуется красными крышами комплекс, из далека очень напоминающий дворец для высокопоставленной персоны…

Резиденция Кармапа Ламы занимает не очень большую территорию. Несколько десятков ступеней ведут к красочному залитому солнцем храму, а у подножия в тон храму расположены 2-3-х этажные симпатичные и очень ухоженные дома для монахов.

Резиденция Кармапа Ламы

Резиденция Кармапа Ламы

Всё выглядит очень чинно и благородно, и хочется радостно улыбнуться проходящим мимо монахам в бордовых одеждах.

Фотографировать монахи не умеют. Они смущаются, но, всё же, с любопытством готовы осваивать новые знания. Мило.

…А красный большой комплекс, что виден из Дарамшалы, всего лишь спортивный стадион, а не резиденция Кармапа Ламы. Маскировка?

Справка:

Кармапа является первым сознательно перерождающимся ламой (тулку) Тибета. Нынешний 17-ый Кармапа был найден и признан подлинным перерождением Кармапы. В 12 веке первый Кармапа Дюсум Кхьенпа стал ученикомГампопы, и получил от него все наставления относящиеся к колесницам сутры и тантры. Он был основателем Линии Карма Кагью. Дюсум Кхьенпа был первым признанным ламой-воплощенцем Тибета. После появления в мире 1-го Кармапы Линия быстро развивалась и к 13-му веку традиция Карма Кагью быстро распространялась и широко практиковалась по всему Тибету.

Его Святейшество Семнадцатый Кармапа Тринле Тхайе Дордже родился в Тибете 6 Мая 1983 года. В возрасте полутора лет мальчик стал говорить окружающим, что является Кармапой. В 1994 году он и его семья смогли совершить побег из Тибета в Непал, а потом в Индию. В марте того же года юный Кармапа прибыл в Нью-Дели, где в ходе приветственной церемонии Шамар Ринпоче официально признал его как Семнадцатого Гьялва Кармапу. Семнадцатый Кармапа получил имя Тринле (что означает Будда-активность) Тхайе (безграничная) Дордже (неизменная).
Запись из дневника №11.

Музей культуры Тибета (возле Дарамшалы)

В обычной захудалой деревеньке под Дарамшалой, расположен музей тибетской культуры. Миниатюрный сад с камнями, каналами и бассейнами для священных карпов; маленькая бамбуковая роща и растянутые тибетские молитвенные флажки.

Тибетские ремесленники сидят, склонившись над изготовлением изображений богов из яркой ткани. Тонкими полосками вырезается разноцветная ткань и складывается постепенно в цельное объёмное искусно оформленное изображение Будды или Падмасамбхавы.

Музей культуры Тибета

Музей культуры Тибета

Из метала собирается огромная в деталях обозначенная статуя Будды на лотосе. Из дерева, филигранно работая острым ножом-лопаткой, вырезают картины с затейливым узором, шкатулки и тибетские дворцы впечатляющих размеров и тонкостями деталей. Ремесленники не отвлекаются на туристов: плеер в ушах, ремесло в руках.

В буддистском храме, представленном как часть экспозиции, нет состояния духовности. Это просто красивое помещение – бутафория для съёмок фильма, не более того. Так, пожалуй, и должно быть.

В трёх метрах от меня с дерева срывается увесистая ветка, с грохотом ударяется об землю и рассыпается на щепки. Знак?

Магазин с сувенирами ручной работы, отражающими суть тибетской культуры, поражает «московскими ценами». Всё очень эстетично, богато, изысканно и дорого.

Долго быть в музее не хочется, становится как-то приторно, теряется ощущение реальной насыщенной всевозможными разными событиями жизни. Интересно конечно попробовать мёд, но лопать его долго большими ложками – совсем не то удовольствие.

За забором музея оказалось, что дышится легче и веселее; индийские дома-халупки всё также медленно уходят в землю и покрываются плесенью, а любопытство индусов угольками глаз возвращает меня к ощущению реальной жизни. Путешествие…

Запись из дневника №12.

Институт медицины и астрологии. Тибетское правительство (возле Дарамшалы)

Спустившись от Дарамшалы немножко вниз по извивающейся как змея дороге, можно посетить институт медицины и астрологии Тибета, а также тибетскую больницу.

В больнице индуска-врач пощупает пульс, сделает 2-3 предположения о ваших болезнях, возможно, угадает и пропишет лекарство. В чудодейственную силу тибетской медицины и таблеток в форме «козьих какашечек» хочется верить. Это ведь «Удивительная Индия», здесь возможно всё!

Институт медицины и астрологии. Тибетское правительство

Институт медицины и астрологии. Тибетское правительство

Тибетское правительство в изгнании расположено неподалёку. Здесь есть библиотека и много небольших, отдельно расположенных миниатюрных зданий с громкими названиями «Департамент культуры», «Финансовый департамент», «Департамент экономики» и т.д. Ощущения, что здесь действительно обитают люди, принимающие властные и значимые для судьбы народа решения, почему-то нет. Больше похоже на кукольный музей или напоминание самим себе, что мы есть, мы работаем, мы управляем…

Из Википедии:

Правительство Тибета в изгнании, иначе Центральная тибетская администрация (ЦТА) – возглавляемое Далай-Ламой правительство Тибета в изгнании, сохраняющее преемственность от правительства государства Тибет до его оккупации Китаем.

Официальный информационный буклет «Центральная Тибетская Администрация» правительства Тибета в изгнании, изданный в 2000-е годы на русском языке правительством Далай-ламы указывал:

29 апреля 1959 года Его Святейшество Далай-лама, находясь в изгнании, восстановил Тибетское правительство на севере Индии, в горном местечке Массурии. Центральная тибетская администрация (ЦТА) Его Святейшества Далай-ламы является приемником правительства независимого Тибета. С 1960 года правительство в изгнании располагается на севере Индии в в Дхарамсале.

Запись из дневника №13.

Резиденция Далай Ламы. Лекция про «Алмазную сутру» (Дарамшала)

Вход в резиденцию Далай Ламы – духовного наставника буддистов и значимого политического деятеля Тибета, прост. В конце Далай Лама роад, перед самым входом в резиденцию, вас попросят показать вещи, убедятся, что у вас нет опасных предметов и… вы уже внутри. Несколько открытых этажей, широкие лестницы, храм с большой статуей Будды и креслом для Далай Ламы, укрытым золотой парчой.

Резиденция Далай Ламы. Лекция про «Алмазную сутру»

Резиденция Далай Ламы. Лекция про «Алмазную сутру»

Накрывает как тёплым мягким одеялом состоянием простоты и одновременно возвышенности, тайной знания и стремлением к чему-то лучшему, высокому, непостижимому.

Нам повезло попасть на лекцию Далай Ламы. Люди приехали послушать гуру из самых разных стран: Израиль, Англия, Германия, Мексика. Около 1000 человек спокойно, без лишней кипишливости и суетности, разместились вокруг храма. Толпа разношёрстная, неповторимо разная. Кто, зачем, почему приехал к Далай Ламе? Просто увидеть великого человека? Просто почувствовать его? Понять в чём состоит смысл жизни? Найти успокоение и покой внутри себя? Излечиться от всех болезней? Избавиться от страданий? Кто и зачем…

Я слушала и не понимала слов, но я видела и чувствовала. Далай Лама не смотря на свой статус и знания, уровень понимания и видения – он выглядит простым и открытым, он шутит весело и смеётся беззаботно, он общается с людьми из толпы. Он как прозрачный тягучий золотистый медовый нектар, солнечно-светлый с бликами всех цветов радуги во взгляде. Он удивительный. Пожалуй, он второй увиденный мною человек, которого я могу назвать «человек из другого мира»…

Из Википедии:

Далай-лама — линия передачи (тулку) в тибетском буддизме школы гелуг. Данная линия восходит корнями к1391 году. По представлениям тибетского буддизма, Далай-ламы являются инкарнацией бодхисаттвыАвалокитешвары, бодхисаттвы сострадания, они рождаются на земле, чтобы служить народу. Начиная с XVII века вплоть до 1959 года Далай-ламы имели титул правителя Тибета, руководя страной из Лхасы. По отношению к Далай-ламе (хотя и не только к нему) используется титул «Его Святейшество».

«Далай» означает в монгольском языке «океан», «лама» в тибетском эквивалентно санскритскому «гуру», и имеет значения «учитель» или «монах».

После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации, маленького ребёнка, который должен обладать определёнными признаками и пройти тесты. Поиск занимает обычно несколько лет. Затем ребёнок отправляется во Лхасу, где проходит обучение под руководством опытных лам.

Его Святейшество Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо; род. 6 июля 1935) — духовный лидербуддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Тывы, Калмыкии, и др. Лауреат Нобелевской премии мира (1989). В 2006 году награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса.

Далай-лама XIV является духовным лидером тибетского народа. В 1949 году резко обострились тибетско-китайские отношения. Китайское правительство настаивало на том, что Тибет является частью Китая. Далай-лама писал: «С 1912 до рокового 1950 Тибет de facto был государством, независимым от любой другой державы, и наш статус по сей день остаётся тем же, что и в 1912 году». 17 ноября 1950 Народно-освободительная армия Китая вошла в Восточный Тибет, что ещё более осложнило ситуацию. 26 октября 1950 МИД Индии направил вПекин следующую ноту: «Сейчас, когда китайское правительство предприняло вторжение в Тибет, навряд ли можно совместить с этими событиями мирные переговоры, и, естественно, часть тибетцев будет опасаться, что эти переговоры пройдут под давлением. При современном положении дел вторжение китайских войск в Тибет не может быть рассмотрено иначе как удручающее событие, не согласующееся с интересами самого Китая в налаживании мира в регионе. Так считает индийское правительство». В том же году чрезвычайная сессия Национальной ассамблеи Тибета обратилась к пятнадцатилетнему тогда Далай-ламе с просьбой принять на себя всю полноту духовной и светской власти. 17 ноября 1950 состоялось возведение Далай-ламы Тензина Гьяцо на престол духовного и светского правителя Тибета.

В 2001 году в Тибете впервые в истории были проведены демократические выборы на пост Калон Трипа (премьер-министра). Из интервью Далай-ламы: «В 2001 году мы избрали политическое руководство посредством демократических выборов, так что с этого момента я наполовину в отставке. В своих будущих воплощениях Далай-лама не будет главой политической власти, а то, продолжит ли своё существование сам институт далай-лам или нет — решать тибетскому народу».

Запись из дневника №14.

Бейджанатх, храм Шивы

Настоящий, немного пугающий, с запахом прошлых многих сотен лет, храм Шивы сложен из холодного камня. Резной, красивый, с фигурами полуобнажённых танцующих женщин.

Бейджанатх, храм Шивы

Бейджанатх, храм Шивы

Тихая мощь и могучая тишина обволакивает с ног до головы. Лингамы и йони, высокая крепкая стена вокруг храма и шикарный вид на бурную, стремящуюся прочь реку, изгибающуюся как змей Шеша между горными зелёными хребтами.

Не хочется шуметь, не хочется смеяться, не хочется беспокоить Шиву – разрушающего и танцующего, созидающего и гневного. Уважение, лёгкий трепет и сдерживаемая мощь. Храм Шивы…

Из Википедии:

Ши́ва («благой», «милостивый») — в индуизмеолицетворение разрушительного начала вселенной и трансформации (созидательное разрушение); одно из божеств верховной триады (тримурти), наряду с творцомБрахмой и поддержателем Вишну. Согласно Шива-пуране, является создателем и Вишну, и Брахмы. Олицетворяет одновременно разрушительное и созидательное начала. Пять божественных ролей Шивы: создание, поддержка, растворение, сокрытие и дарование благодати. Является одной из древнейших божественных сущностей человечества; сохранились упоминания о нём в доарийской (дравидийской) мифологии. Традиция поклонения Шиве называется шайвизм. Известен под именами Рудра,Шанкара, Шамбху, Махадев.

Шива изображается чаще всего сидящим в позе лотоса, с кожей белого цвета, с синей шеей, со спутанными или скрученными в пучок на макушке (джата) волосами, носящим змею на шее, голове, руках и ногах (как браслеты), на поясе и переброшенную через плечо (как аналог священного шнура). Одет в тигровую или слоновью шкуру, восседает на тигровой шкуре. На лбу — третий глаз, а также трипундра из священного пепла (бхасма иливибхути).

Запись из дневника №15.

Храм Парвати, Манди

На горе, обнесённый большими деревьями по периметру, со стволами подобными исполинским колоннам, притаился храм Парвати. Разные ипостаси богини украшают храм. Храм построен так, что всем своим видом напоминает стилизованный лингам (центральный и единственный купол) и йони. Потрясающе разные женские состояния передаются через яркие изображения Парвати на стенах храма: дикость и страсть, сила и власть, сексуальность и вожделение, материнская забота и хрупкость.

Храм Парвати, Манди

Храм Парвати, Манди

Находясь там, казалось, будто я прожила в одно мгновение судьбы многих и многих самых разных женщин мира. Казалось, я обладаю плотностью и полнотой, дикостью и животными инстинктами, мягкостью и гибкостью, и ещё многими другими непередаваемо родными и, в тоже время не знакомыми, женскими качествами. Невероятно, но тогда, рядом с храмом Парвати – жены Шивы – всё это была я…

Из Википедии:

Па́рвати («горная») в индуизме — одно из имён супруги бога Шивы. Является благой формой Дэви, шакти (то есть женской творческой энергии) Шивы.

Согласно легенде, первая жена Шивы, Сати, совершила обряд самосожжения, и спустя некоторое время возродилась в образе Парвати (в других вариантах носила имя Ума), дочери Химавата и апсары Менаки.

Добиваясь любви Шивы, Парвати поселилась рядом с ним на горе Кайлас, но Шива в это время предавалсяаскезе и отверг её. Тогда боги, желавшие чтобы у Шивы родился сын, способный победить демона Тараку, послали бога любви Каму возбудить в сердце Шивы любовь к Парвати. Разгневанный Шива сжёг Каму огнём своего третьего глаза, но впоследствии возродил его. Тогда Парвати решила сама предаться подвижничеству радиШивы. Узнав об этом, Шива решил испытать её, и, придя к ней в образе брахмана, стал хулить и ругать самого себя. Парвати отвергла все наветы и Шива, тронутый её преданностью и красотой, взял её в жёны. От этого брака родились бог войны Сканда и бог мудрости Ганеша.

Запись из дневника №16.

Ревалсар, священное озеро с карпами

Состоянием общей возвышенности пропитана небольшая территория вокруг священного озера с карпами. С самого раннего утра жители заняты своими делами: открываются закусочные, магазинчики и лотки; кто-то стирает прямо перед домом, кто-то торопится в храм на службу, а кто-то занят привычным делом – ничегонеделаньем.

С балкона нашей гостиницы открывается красочный вид на озеро и гору, а на горе возвышается огромная статуя золотого Падмасамбхава – строят новый храм. По форме храм немного напоминает египетские пирамиды.

Ревалсар, священное озеро с карпами

Ревалсар, священное озеро с карпами

Мы начинаем прогулку вокруг озера и стараемся раствориться в общем состоянии неторопливости, утренней неги и воздушности.

В стареньком буддийском храме сонные монахи читают молитвы и пьют чай (рецепт довольно прост: молоко, чай, соль, а вот вкус – на любителя). Служба проходит абсолютно формально, задерживаться здесь совсем не хочется.

Малыши-буддисты в монастыре по соседству завтракают и чистят зубы. А на штанах у них специальная прорезь. А зачем, спрашивается, снимать штаны каждый раз, когда захотелось по нужде? Всё просто.

Озеро умиротворяет. Карпы, по-моему, вечно голодны и устраивают локальную войну за горсти риса. Озеро просто кишит карпами. Они священны. Наслаждаются своей неприкосновенностью.

Храм сикхов только издалека похож на храм. Внутри всё выглядит как-то убого и кроме недоумения никаких других чувств не вызывает. Одиноко сам себе ведёт службу сикх, радостно и возбуждённо с нами фотографируется другой. Кому они молятся? Кто их бог? Во что они верят? К чему стремятся?…

Из Википедии:

Ревалсар (Rawalsar, Rewalsar) — город в округе Манди в индийском штате Химачал-Прадеш. Ревалсар считается священным городом представителями трех религий: индуизма, буддизма и сикхизма.

Сикхи́зм («последователь, ученик») — религия, основанная в Пенджабе, в северо-западной части Индийского субконтинента гуру (духовным учителем) Нанаком (14691539).

Сикхизм — самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, но не похожая на другие религии и не признающая преемственности. Сикхи верят в Единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца. Его настоящее имя никому не известно.

Бог рассматривается в двух аспектах — как Ниргун (Абсолют) и как Саргун (персональный Бог внутри каждого из людей). До Творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, но в процессе Творения он выразил себя. До Творения не было ничего — ни рая, ни ада, ни трёх миров — только Бесформенное. Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашёл свое выражение через Имя, и через Имя появилась Природа, в которой Бог растворен и присутствует везде и распространяется во всех направлениях, как Любовь. Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения. Форма поклонения Богу в сикхизме — медитация. Никакие другие божества, демоны, духи, согласно религии сикхов, не достойны поклонения.

Знаменитое озеро Ревалсар с Падмасамбхавой (Гуру Ринпоче), который считается вторым Буддой нашей эпохи. По одной из версий легенды король Манди заживо сжег Падмасамбхаву из-за слухов, что Гуру пытался обучить его дочь Дхарме. Погребальный костер горел целую неделю с большими клубами чёрного дыма, но когда он догорел, на его месте появилось озеро, а Падмасамбхава проявился как 16-летний юноша в лотосе в центре озера. Король раскаялся в своем злодеянии и отдал свою дочь в жены Падмасамбхаве.

Именно из Ревалсара отправился Падмасамбхава на Тибет распространять буддизм Ваджраяны.

Запись из дневника №17.

Пещера Падмасамбхавы

В горах над Ревалсаром, с прекрасным видом, на окаймлённое изумрудными лесами озеро с ровной гладью тёмной воды, Падмасамбхава медитировал и размышлял.

Здесь можно пропитаться чувством сдержанной гордости и настоящего благородства. Находясь здесь, хочется дотянуться до небес и вернуться назад.

Пещера Падмасамбхавы, Северная Индия

Пещера Падмасамбхавы, Северная Индия

К сожалению, многие пещеры, которые ранее, скорее всего, поражали своей мощью и будоражили фантазию вероятными событиями, сейчас заложены заботливыми индусами плиткой. Вид несуразный, плитка мёртвая, остатки настоящего камня в пещерах, также как и я, явно негодуют. Молча, конечно же.

Но местных жителей эти новшества, похоже, несколько не смущают. Ведь религиозный человек религиозен в душе. Ритуалы совершаются, коленопреклонение происходит, полупустые и, в тоже время, благоговейные взгляды паломников подпитывают современные статуи Падмасамбхавы. Жизнь идёт своим чередом.

Из Википедии:

Падмасамбха́ва («рождённый из лотоса») — индийский учитель буддийскойтантры VIII века, внёсший значительный вклад в развитие тибетской формы буддизма.

Согласно традиционному жизнеописанию, Падмасамбхава был проявлением, «магически созданным телом» Будды Амитабхи; он родился из цветка лотоса, почему и получил своё имя.

Падмасамбхава находился в странеУддияна, когда в Тибете царь Тисонг Децэнбезуспешно пытался утвердить буддизм при поддержке учёного Шантаракшиты. Развитию буддизма чинили препятствия местные демоны. Поскольку Падмасамбхава был единственным человеком, способным одолеть враждебную Дхарме «нечистую силу», он был приглашён царём на смену Шантаракшите.

Прибыв в Тибет, Падмасамбхава приступил к распространению буддизма и демонстрации тибетцам своих магических способностей. Возможно, что тантрический буддизм Падмасамбхавы чем-то (по крайней мере, внешне) показался тибетцам похожим на привычный для них шаманизм. В результате Пдмасамбхава посрамилбонских жрецов и колдунов, превзойдя их магическое искусство, и подчинил демонов и злых духов Тибета, обратив их в буддизм и сделав дхармапалами — божествами, защищающими Дхарму. Считается, что покинул Тибет Падмасамбхава необычным способом: обретя Тело Света, он взошёл на небо по арке из радуги, сидя верхом на коне.

Запись из дневника №18.

Косол

Очень маленький городок в горах. Байкеры, евреи, шумная горная река и лесные вершины вокруг – вот в принципе и весь Косол.

Состояние здесь меняется под стать местности: хочется брутально выражаться, пить пиво, есть «от пуза» и крепко спать «без задних ног» в комнате с задёрнутыми шторами.

Чувствуется некоторая заброшенность: городок небольшой, спрятанный от цивилизации и множества индийских деревень, а также дикость и необузданность. Тут надо быть или в потоке «в дикий отрыв», чтобы потеряться среди других, или на стороже. Иначе очень дискомфортно.

Запись из дневника №19.

Пещера Шивы и Парвати (по дороге из Косола в Манали, недалеко от оптового яблочного рынка)

Такое возможно только в Индии. До сих пор не укладывается в голове то, что индусы легко и без зазрения совести претворяют в жизнь.

Внешне – каменный многоэтажный дом, немного похожий на торговый центр. А на самом деле? На первом этаже снимаем обувь (уже привыкли за время путешествия), на втором – проходим мимо столовой, на третьем – магазинчики с сувенирами и литературой, и только на четвёртом – хорошо пригнувшись под нависающий камень, можно попасть в пещеру, где когда-то медитировал Шива.

Также здесь есть храм Парвати и Кали. Фотографировать строго запрещено. Видно, что храмы совсем новые. Современные до «нельзя». Тут же храм посвящённый Кришне, в нём женщина монотонно читает молитву своему богу.

Запись из дневника №20.

Манали (город «перевалочный пункт»)

Очень необычный город. Много магазинчиков, но покупки делать совсем не хочется. Кажется, что все туристы здесь очень временно: переночевать, докупить самое необходимое для гор, отоспаться и двинуться дальше. Манали утопает в горах, покрытых густыми хвойными деревьями. И вроде как нужно бы отдохнуть, но расслабляться не хочется. Хочется побыть здесь недолго и обязательно выдвинуться в путь. Пусть долгий и не простой, но путь.

Манали, Северная Индия

Манали, Северная Индия

Хадимба темпл. Огромные деревья, уходящие верхушками в самое небо, отсутствие подлеска, зелёный мягкий мох на катастрофически больших камнях-валунах.  А в центре леса – храм Хадимбы, ракшицы, любовницы одного из братьев Пандавов. Храмом Хадимбы называется большая 4-х ярусная деревянная «избушка» угрожающего вида. Вход в храм с обоих сторон украшен внушительного вида рогами животных. Внутри храма мрачно и дико, ритуальный нож и пятна крови на камне. Колпак-неведимку бы нам, чтоб не нарушить спокойствие Хадимбы…

Животным состоянием пропитан весь Манали. Конечно же, храм был построен уже в рамках существующего города. Но складывается впечатление, что на самом деле и город, и особенно его туристы – это всего лишь приношение Хадимбе, декорации для её спектакля.

Состояние затягивающее и пугающее одновременно. Нужно или быстро без оглядки уезжать, или, набраться смелости, и принять в себе свою животную сущность. Ощутить себя диким зверем и почувствовать себя частью большого и непознаваемого, частью самой природы.

В гостинице, в которой мы остановились (к слову сказать, гостиница называлась «Хадимба темпл» и мы сначала даже радовались такому «совпадению»), нас ждал сюрприз. В первую же ночь в районе 6 утра нас разбудил кто-то, громко и уверенно шуршащий по пакетам. Хоть и спросони, но мне удалось разглядеть зверя – зрелище просто жуткое. Это животное было похоже на практически лысую бледно-розовую крысу колбасовидной формы с лапами как у ящерицы. Потом выяснилось, что это была мышь. Индийская мышь, родом из Манали. Её норка, аккуратно вырезанная, как в мультиках «Том и Джери», была ровно посередине кровати у нас под головами. Разве мыши могут так соблюдать архитектурные стандарты?

Казалось, что хозяин гостиницы знает гораздо больше, чем делает вид. Он страшно походил на бармена из фильма «От заката до рассвета». Аналогия напросилась сама собой и не только у меня, сходство было просто поразительное. Хозяин «Хадимба темпл» сладко завлекал нас скидкой и широкой улыбкой, обещая «молочные реки», правда, забыв упомянуть о беспокойной монстро-мышке в номере. В общем, оставаться в гостинице по ощущениям было реально опасно. И мы переехали.

Новую гостиницу выбирали тщательно, ориентируясь на чувство безопасности и комфорта. Правда, мы не учли одно обстоятельство: то, что должно случиться с каждым из нас – обязательно случается…

Манали оставил в душе противоречивые чувства. Это как стоять возле клетки с большим хищным животным: вроде и клетка прочная, вроде и животное спокойно. Но при этом всё никак не покидает навязчиво пугающая мысль «А что если это животное захочет полакомиться тобой?». Ведь ни прутья клетки, ни на «5» оцененная в школе 100 метровка – не спасут. Лучше быть начеку и не заигрывать со зверем…

Из Википедии:

Манали (англ. Manali) — город в штате Химачал-Прадеш, Индия, расположенный в северной части долиныКуллу. Манали является административной частью округа Куллу и имеет население приблизительно 30 тыс. жителей. Город был основан на древнем торговом пути, проходящем через Ладакх, Хунджерабский перевал, и ведущим в Таримскую впадину

Храм Хадимбы – любовницы Бхимы (второго из пяти братьев Пандавов, героя Махабхараты) и их сына Гхатоткача (также героя Махабхараты).

На северо-западной окраине Манали, в пригороде Дхунгри, в кедровом лесу стоит храм богини Хадимбы, построенный в 1553 г. князем Бахадуром Сингхом. Князю настолько понравился храм, что он приказал отрубить строителю правую руку, дабы тот не смог построить еще одно такое чудо. Это не помешало зодчему натренировать левую руку и построить, как утверждают, еще лучший храм Трилокинатх в Чамбе. Тогда народ, не желавший повторения чуда, отрубил ему голову.

В лесу Дхунгри один из пяти братьев Пандавов, героев эпоса “Махабхарата”, силач Бхим убил жестокого демона по имени Хадимб и женился на его сестре Хадимбе. Пандавы провели в Манали около года. За это время Хадимба подарила Бхиму сына Гхатоткача. Он мужественно сражался и погиб на великом поле брани в Курукшетре.

Запись из дневника №21.

Дорога Манали-Лех

На правах рекламы:

Вам нужно быстро добраться из Манали в Лех? Есть супер-решение – 2 в 1! Джип-шейкер – и качественный массаж внутренних органов на протяжении всех 24-х часов поездки вам обеспечен!

И ещё… Оказывается, природа живая. И горы тоже живые. Я, естественно, знала это из уроков по природоведению со школьных времён. Но знать и чувствовать – это такие непохожие состояния. Я знаю и люблю крымские горы, я была в Карпатах и Краснодарском крае, но впервые в своей жизни я прочувствовала, что горы ЖИВЫЕ. Они дышат, они растут и стареют, они переживают и волнуются. Горы – живые! И им, если честно, так начхать на нас. На наши чаяния и надежды, обиды и страхи, достижения и победы. Муха, которая в солнечный день пролетает мимо нас, привлекает, пожалуй, больше нашего внимания, чем мы интересны им – Гималаям. Складывается ощущение, что горы были, есть и будут. Они многократно видоизменятся, но мы вряд ли заметим это. Мы для этих великанов как облачко на небе в ветреный день: ветер подул – нет облачка. Влюбляйтесь, старайтесь, любите, желайте, стремитесь, боритесь, создавайте, страдайте, прощайте, осознавайте, умирайте… Что нам с того? Шёпот ветра, капля дождя, мгновение вечности…

Дорога Манали-Лех, Северная Индия

Дорога Манали-Лех, Северная Индия

Из Википедии:

Лех-Манальское шоссеШоссе в Индии соединяющие Лех и Манали. Оно открыто с июня по серединусентября, когда Организация пограничных дорог счищает весь снег с шоссе..

Шоссе пересекает высочайшие перевалы в мире, включая Рохтанг Ла 3978 метров, Баралача Ла 4892 метров, Лачулунг Ла 5059 м и Тагланг Ла 5325 метров. Пересечение перевалов часто затруднено из-заснегопадов.

Путешествие по дороге обычно занимает 2 дня (часто бывает больше из-за погоды). Всё шоссе – 479 км. Неподготовленные путешественники при переезде могут испытывать неприятные ощущения и, возможно,горную болезнь.

Проектирование, финансирование и строительство дороги осуществлялось индийской армией. Шоссе было изначально рассчитано на перемещение военной техники.

 

С любовью и благодарностью инструкторам УФЙ.

Стефановская Станислава, август 2010 год

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *